Un plano de la casa se usa más de lo que parece: pedir presupuesto para una cocina, preparar una ampliación, comprobar si cabe el sofá, enseñarle la casa a un constructor sin que tenga que venir. El problema casi nunca es el programa. Es la medición. Un plano bonito pero equivocado en 30 cm hace perder más tiempo del que ahorra.
Esta guía sigue el orden que evita errores: primero se mide, luego se coloca un plano de fondo a escala, se dibuja el exterior antes que el interior y se comprueba todo al final. Los ejemplos usan Architektor, gratis y sin instalar nada, pero el método de medición sirve para cualquier programa.
Lo que necesitas antes de empezar
- Un flexómetro de 5 m y, si puedes, un medidor láser. El láser es más rápido para las distancias largas; el flexómetro, más fiable para el grosor de los muros y los huecos.
- Un papel y un lápiz para un croquis a mano alzada. No hace falta que quede bonito: sirve para apuntar cada medida en su sitio.
- Los documentos que ya tengas: planos antiguos del arquitecto, el proyecto que se presentó para la licencia, la consulta descriptiva y gráfica del Catastro, un levantamiento topográfico. Aunque sean viejos, dan referencias.
- Una o dos horas para una planta baja de tamaño normal, mediciones incluidas.
Medir la casa
Empieza con un croquis de cada planta, estancia por estancia, con puertas y ventanas. Después mide en este orden:
- Las longitudes interiores de cada estancia, de pared a pared, a ras de suelo o justo por encima del rodapié.
- El grosor de los muros, en el hueco de una puerta o de una ventana. Es el único sitio donde se lee directamente.
- Las longitudes exteriores de las fachadas, de esquina a esquina.
- Los huecos: anchura, distancia a la esquina de la estancia y, en las ventanas, la altura del antepecho (del suelo a la parte baja de la ventana).
- Las diagonales de las estancias grandes. Si las dos diagonales de una estancia rectangular difieren en más de unos centímetros, no está a escuadra y habrá que dibujarla como polígono, no como rectángulo.
La comprobación más útil se hace allí mismo: suma las longitudes interiores de una fachada y los grosores de los muros, y compáralo con la medida exterior. Una estancia de 4,20 m entre dos muros de 40 cm tiene que dar 5,00 m por fuera. Si la diferencia pasa de 5 cm, hay una medida mal tomada o un muro que no tiene el grosor que crees. Mejor descubrirlo ahora que al dibujar.
| Medida | Dónde tomarla | Error habitual |
|---|---|---|
| Longitud de la estancia | En el suelo, de pared a pared | Medir por encima de un mueble o de un rodapié grueso |
| Grosor del muro | En el hueco de una puerta | Olvidar el enlucido o el trasdosado interior |
| Fachada | Por fuera, de esquina a esquina | Medir a la altura de un zócalo más ancho |
| Ventana | Ancho del hueco, de obra a obra | Medir la carpintería en lugar del hueco |
Colocar el plano de fondo a escala
Crea un proyecto y escribe tu dirección: Architektor coloca la foto aérea de tu parcela a escala real. En Bélgica se usa la ortofoto oficial (la del SPW en Valonia, la de Digitaal Vlaanderen en Flandes y Bruselas); en España, como en el resto de países, es una imagen de satélite. Después dibujas encima, como sobre un papel de calco.
Recuerda que la foto es una referencia, no un levantamiento. Vista desde el cielo, una casa parece más grande que sus muros por el alero del tejado, que puede sobresalir varias decenas de centímetros. Los árboles tapan los lindes y las sombras deforman los contornos. Usa la foto para situar la casa y la parcela en su sitio, y fíate de tus medidas para las dimensiones.
¿No tienes una dirección precisa, o tienes un documento mejor? Importa una imagen o un PDF (plano del arquitecto, plano catastral, un escaneado) y calíbralo: haz clic en dos puntos cuya distancia real conozcas y escribe esa distancia. Elige dos puntos alejados entre sí, por ejemplo los dos extremos de una fachada acotada: un error de unos píxeles pesa mucho menos sobre 12 m que sobre 2 m. Luego comprueba otra cota conocida con la herramienta Medir.
Trazar el límite de la parcela
Con la herramienta Zona, elige «Límite de parcela» y haz clic en las esquinas de tu terreno, o arrastra para un rectángulo. La superficie aparece en m² y en áreas.
La mejor fuente para los lindes es un levantamiento topográfico hecho por un topógrafo. El plano del Catastro, que puedes consultar gratis en su sede electrónica, da una forma aproximada: basta para un plano de distribución, no para zanjar una discusión de lindes con el vecino. Si los dos no coinciden, dibuja el del topógrafo y anota la diferencia en el campo Notas del elemento.
Dibujar los muros exteriores
Coge la herramienta Muro (tecla W), pon el estado en «Existente» y empieza por una esquina de la casa de la que estés seguro. Haz clic para el primer punto y, en vez de apuntar a la siguiente esquina con el ratón, escribe la longitud: 8.4m o 840 y después Intro. El muro mide exactamente 8,40 m. Mayús fija el ángulo a 45°, Alt desactiva el ajuste, Esc o doble clic termina.
Da la vuelta completa a la casa. El último muro tiene que caer sobre el primer punto: si faltan o sobran unos centímetros, toca revisar las medidas de fachada, no hacer trampa con la longitud.
Ajusta después el grosor de los muros en el panel Propiedades. Un plano fiel depende de ese grosor: con muros demasiado finos, todas las estancias salen más grandes de la cuenta.
Añadir tabiques, puertas y ventanas
Los muros interiores se dibujan igual, con su propio grosor, normalmente mucho menor: un tabique de ladrillo o de placa de yeso no tiene nada que ver con un muro de carga. Parte de un muro exterior y escribe la longitud medida por dentro.
Para los huecos, coge la herramienta Puerta / ventana (tecla O) y haz clic en un muro. Elige el tipo (puerta, puerta doble, puerta corredera, ventana, puerta de garaje o hueco libre) y ajusta el ancho, la posición y, en una ventana, la altura del antepecho. El sentido de apertura de una puerta se invierte en las propiedades. Ese detalle cuenta cuando piensas en los muebles: una puerta que abre contra la pared o hacia dentro de la habitación no deja el mismo espacio.
Dibujar las estancias y leer las superficies
La herramienta Estancia (tecla R) crea una estancia arrastrando un rectángulo, o haciendo clic en sus esquinas para cualquier forma. La superficie se calcula sola. Dibuja las estancias por la cara interior de los muros, no por el eje: así obtienes una superficie cercana a lo que mides en el suelo.
Esa cifra es una medida geométrica, no un certificado. La superficie útil y la construida que aparecen en una compraventa, un alquiler, el Catastro o una licencia siguen definiciones precisas (qué se cuenta bajo un techo bajo, los muros, las escaleras, las terrazas…). Para esos usos, pregunta al profesional que corresponda.
Puedes elegir un revestimiento de suelo por estancia (parquet, baldosa, microcemento…): es práctico para estimar cantidades, sumando siempre un margen para los cortes.
Plantas y escaleras
Un proyecto nuevo ya trae varios niveles: subsuelo e instalaciones, jardín y exterior, planta baja, planta 1. Cuando dibujas la planta de arriba, los demás niveles se ven en transparencia: colocas sus muros justo encima de los de la planta baja. Con doble clic en un nivel, se muestra solo ese.
La herramienta Escalera ofrece escaleras rectas, en L o helicoidales. Indica el número de peldaños y la planta a la que sube: Architektor calcula la contrahuella, la huella y el índice de comodidad de Blondel (2 contrahuellas + 1 huella, idealmente entre 60 y 64 cm). Si la escalera que tienes no entra en ese margen, no es un error de dibujo: muchas escaleras antiguas son empinadas.
Añadir el jardín alrededor
Una casa sin su parcela no lo cuenta todo. Con la herramienta Zona, añade la terraza, el camino, la entrada del coche y el césped; coloca los árboles con el diámetro real de su copa, sea un olivo, un limonero o un pino; traza las vallas y los setos. Si tienes un aljibe, una fosa séptica o arquetas, ponlos en el nivel de instalaciones. Cada tema tiene su guía: diseñar el plano del jardín, dónde colocar la piscina y el plano de instalaciones enterradas.
Comprobar, guardar una versión y exportar
Antes de enseñar el plano, comprueba tres o cuatro cotas conocidas con la herramienta Medir (tecla M): el largo de una fachada, el ancho de una estancia, una diagonal. Añade cotas permanentes (tecla D) allí donde un profesional las vaya a necesitar.
Después guarda una versión (⌘S, o Ctrl+S) con nombre, por ejemplo «Estado actual, medido en noviembre». El trabajo se guarda de forma continua, pero una versión es un punto de vuelta claro antes de empezar a dibujar proyectos. Para probar una idea sin estropear ese levantamiento, crea una variante.
Para el papel, exporta un PDF A3 o A4. Architektor elige la mayor escala normalizada con la que el plano cabe en la hoja (1:50, 1:100, 1:200…) y la indica en el cajetín, con una barra de escala y el norte. Solo se exportan los niveles visibles: oculta la planta 1 para imprimir solo la planta baja. Para pedir una opinión a distancia, crea un enlace para compartir: la otra persona abre el plano sin cuenta, mide y comenta directamente sobre él.
Los errores que estropean un plano
- Mezclar cotas interiores y exteriores en la misma fachada. Apunta siempre en el croquis desde qué lado has medido.
- Olvidar el grosor de los muros, o poner el mismo en todos cuando los muros de carga, los tabiques y los muros trasdosados son distintos.
- Fiarse de la foto aérea para las dimensiones, cuando el tejado sobresale de los muros.
- Dar por hecho que todo está a escuadra. En una casa antigua casi nunca lo está: las diagonales te lo dirán.
- Dibujarlo todo en un solo nivel, y luego no poder imprimir la planta baja sin la de arriba.
- Calibrar un plano importado sobre una distancia corta. Usa la cota fiable más larga del documento.
Con un levantamiento limpio, todo lo demás resulta sencillo: situar una ampliación, probar una cocina, dibujar una terraza. Es la base de todos los demás proyectos, también el de preparar una ampliación o un porche acristalado.