La empresa de piscinas casi siempre te preguntará lo mismo: «¿Dónde la quieres?». La respuesta más habitual, «al fondo del jardín», rara vez es la mejor. Una piscina mal colocada está a la sombra a las cinco de la tarde en septiembre, se llena de hojas, no se ve desde casa o cae justo encima del tubo de saneamiento.
Esta guía repasa los criterios en el orden en que van descartando ubicaciones: lo que ya hay en la parcela, el sol, el viento y las vistas, los árboles, las instalaciones enterradas, las normas locales y, por último, el acceso de la obra. En cada paso puedes dibujar la piscina en tu plano y ver si todavía cabe.
Empieza por el estado actual
Antes de dibujar ningún vaso, necesitas un plano del jardín tal como está: el límite de la parcela, la casa con sus puertas al jardín, la terraza, los árboles con el diámetro real de su copa, la caseta y todo lo que está enterrado. Si partes de cero, la guía dibujar el plano de tu casa explica cómo colocar la foto aérea a escala y medir los muros.
En Architektor, la piscina se dibuja en el nivel de jardín y las instalaciones en el nivel de subsuelo. Cuando uno está activo, el otro se ve en transparencia: justo lo que hace falta para detectar un conflicto.
El sol: la orientación que de verdad importa
El agua se calienta con el sol directo. En España, el sol está al sur a mediodía, sale por el este y se pone por el oeste. Una piscina al sur o al suroeste de la casa recibe el sol de la tarde, justo cuando se usa. Al norte de la casa, pasa parte del día en su sombra.
La dificultad es que la sombra cambia con la estación. A la latitud de Madrid, unos 40° norte, el sol de mediodía sube a unos 73° a finales de junio, pero solo a unos 50° en los equinoccios, a finales de marzo y de septiembre. Un obstáculo proyecta entonces una sombra de:
| Época | Altura del sol a mediodía | Longitud de la sombra a mediodía |
|---|---|---|
| Finales de junio | unos 73° | unas 0,3 veces la altura del obstáculo |
| Finales de marzo y de septiembre | unos 50° | unas 0,85 veces la altura |
En la práctica, un seto de 2 m da unos 0,60 m de sombra a mediodía en junio, pero casi 1,70 m en septiembre. Una casa con la cumbrera a 8 m proyecta casi 7 m de sombra a mediodía en septiembre, y mucho más por la mañana y por la tarde. Si quieres bañarte en mayo o a finales de septiembre, esa es la sombra que cuenta, no la de julio. Más al norte, en la cornisa cantábrica, las sombras son algo más largas; en el sur, algo más cortas.
Para comprobarlo en tu parcela, haz fotos del jardín un día de sol hacia las 10, las 14 y las 18 h, y apunta las zonas de sombra en el plano. Las sombras de la foto aérea también ayudan, pero no sabes en qué fecha ni a qué hora se tomó.
El viento, las vistas y la intimidad
El viento enfría el agua, aumenta la evaporación y trae hojas. Fíjate de dónde sopla con más frecuencia en tu zona, sea el cierzo, la tramontana o el levante: un seto o un muro en el lado expuesto protege el vaso, siempre que no le dé sombra en el peor momento. Un seto al norte no le quita sol; el mismo al sur, sí.
Piensa también en la vista desde la casa. Ver la piscina desde la cocina o el salón es práctico para vigilar a los niños, y es un argumento de seguridad. Mira también lo que ven los vecinos: una piscina bajo las ventanas de una primera planta vecina no da mucha intimidad, y un seto para taparla tardará años en crecer.
Los árboles: hojas, raíces y tamaño adulto
Un árbol junto a una piscina significa hojas, polen, flores y frutos en el agua, y por tanto más limpieza y un filtro que trabaja más. Los pinos y las coníferas sueltan además acículas y resina. Las raíces pueden estorbar la excavación y, con los años, dañar tuberías y estructuras.
Dibuja los árboles con el diámetro de su copa adulta, no con el de hoy. Un árbol joven plantado a 3 m del vaso puede cubrirlo dentro de quince años. En las propiedades del árbol, ajusta el diámetro de copa y la especie: así el plano es honesto. Evita colocar el vaso bajo una copa, y ten en cuenta la sombra del árbol calculada más arriba.
Las instalaciones enterradas: localizarlas antes de excavar
Una piscina enterrada exige una excavación profunda, más ancha que el propio vaso. Todo lo que pase por debajo tiene que conocerse antes del primer golpe de pala: tubería de agua, saneamiento, pluviales, cable eléctrico hacia la caseta o la cancela, gas, fibra, drenaje, fosa séptica, aljibe, pozo de infiltración.
Dibuja esas instalaciones en el nivel de subsuelo, con su profundidad y su diámetro si los conoces. La guía plano de instalaciones enterradas explica cómo encontrarlas y qué apuntar. Para las redes de las compañías, en España no hay un portal público único: pide los planos a las compañías distribuidoras de agua, electricidad, gas y telecomunicaciones de tu zona antes de mover tierra, y pregunta en el ayuntamiento por el alcantarillado.
La piscina tiene además sus propias necesidades:
- electricidad para la bomba, la depuradora y a menudo la iluminación o la bomba de calor, que debe instalar un electricista conforme a la normativa vigente;
- agua para el llenado y la reposición;
- un desagüe para el agua del lavado del filtro y el vaciado. Dónde verterla (alcantarillado, red de pluviales, infiltración) depende de las normas de tu ayuntamiento y de la empresa que gestiona el agua: infórmate antes de dibujar el trazado.
Dibuja esas instalaciones futuras en estado «A construir»: en el plano verás enseguida la longitud de zanja necesaria.
La caseta técnica y el recorrido de los tubos
La depuradora se coloca cerca del vaso para acortar los tubos, pero no en cualquier sitio. Una bomba hace ruido: aléjala de los dormitorios, de la terraza donde comes y del linde con el vecino. Tiene que quedar accesible para el mantenimiento, protegida del agua y de las heladas.
En el plano, dibuja la caseta técnica como una pequeña zona o una pequeña construcción, y luego los tubos que la unen al vaso y a las instalaciones. Si el recorrido cruza todo el césped, quizá haya que replantearse la ubicación.
Distancias, licencia y seguridad: las reglas generales
Las normas cambian según la comunidad autónoma y el ayuntamiento, y se actualizan. Lo que sigue son las líneas generales, que conviene comprobar siempre en el área de urbanismo de tu ayuntamiento antes de firmar un presupuesto.
- Distancia a los lindes. Muchas ordenanzas y planes generales exigen un retranqueo mínimo entre la piscina y los lindes de la parcela o la calle. La cifra depende del planeamiento municipal o de las normas de la urbanización, y también cómo se mide: hasta la lámina de agua o hasta el borde de la coronación. Mide esa distancia en tu plano y pregunta.
- Licencia o declaración responsable. Según el municipio y la comunidad autónoma, una piscina se tramita como licencia de obras o como declaración responsable. Algunos ayuntamientos piden un proyecto técnico; otros, una memoria con planos o croquis que indiquen la forma, las medidas y el sistema constructivo. El plan general de ordenación urbana se aplica en todos los casos.
- Seguridad. La normativa estatal que suele citarse sobre piscinas, como el real decreto sanitario de 2013, se dirige sobre todo a las de uso público y comunitario. Para la piscina de una vivienda unifamiliar, pregunta si tu comunidad autónoma o tu ayuntamiento exigen vallado u otra medida. Aunque no sea obligatorio, una valla, una cubierta o una alarma evitan desgracias.
- Agua y vaciado. Algunos ayuntamientos regulan el vaciado y el vertido del agua de lavado. En épocas de sequía, varias administraciones han llegado a restringir el llenado de piscinas privadas con agua de la red. Pregúntalo a la vez que el trámite.
Lleva tu plano a escala al ayuntamiento: un croquis acotado hace la conversación mucho más precisa que una descripción de palabra.
El acceso de la obra y la tierra
Se suele olvidar: hay que meter una retroexcavadora y sacar camiones de tierra. Mide el paso más estrecho entre la calle y el sitio previsto (camino, lateral de la casa, cancela) y dale ese dato a la empresa de excavación.
El volumen de tierra se calcula de forma sencilla. Un vaso de 8 × 4 m con una profundidad media de 1,50 m supone 8 × 4 × 1,5 = 48 m³ de tierra en banco, sin contar el sobreancho de la excavación ni la losa de fondo. Una vez fuera, la tierra se esponja y ocupa bastante más. Decide de antemano si se lleva a vertedero o se reutiliza para modelar el jardín, y dibuja la zona de acopio provisional.
Dibujar la piscina y comparar ubicaciones
Coge la herramienta Piscina (tecla P): arrastra para un vaso rectangular o haz clic en las esquinas para una forma libre. En las propiedades, ajusta la profundidad y el ancho de la coronación; aparece el volumen aproximado de agua. Añade después la playa alrededor con la herramienta Zona en modo Terraza, y elige su revestimiento: tarima de madera, losas de travertino, adoquines.
Para comparar, crea una variante por ubicación: «Piscina suroeste», «Piscina junto a la terraza»… Puedes superponer dos variantes, la segunda con contornos violetas, para ver qué cambia. Si has añadido tu propia clave de API, el asistente de IA también puede proponer ubicaciones teniendo en cuenta el plano, pero te toca a ti comprobarlas con los criterios de esta guía.
Cuando te decidas, crea un enlace para compartir con la opción «Jardín y exterior» para la empresa de piscinas o el paisajista. Abre el plano sin cuenta, mide por su cuenta y deja sus comentarios anclados en el sitio exacto.
Lista de comprobación antes de pedir presupuesto
- El vaso recibe el sol de la tarde en mayo y en septiembre, no solo en julio.
- Ningún árbol adulto lo cubre y ninguna instalación enterrada pasa por debajo.
- La distancia a los lindes cumple la normativa municipal, comprobada en el ayuntamiento.
- La caseta técnica es accesible y está lejos de los dormitorios y del vecino.
- El trazado de la electricidad, el agua y el desagüe está dibujado.
- El paso para las máquinas está medido y el destino de la tierra, decidido.
- Sabes qué trámite corresponde (licencia, declaración responsable u otro).
Con estas respuestas y un plano a escala, dos empresas de piscinas te harán ofertas comparables, sobre la misma base.